Als de fiets niet start met een goede accu, begin dan bij de koppelschakelaar, verbind de draden als een bypass en kijk dan of de motor start.

 

Zet je automonteurhoed even op de plank en luister naar de jongens hier die de meest voorkomende storingspunten op deze fietsen kennen en bespaar jezelf wat tijd en frustratie. @Rolex kan je helpen...

Verzonden vanaf mijn Pixel 5a met Tapatalk

 

"Begin bij de koppelschakelaar, verbind de draden als een bypass". Ik begrijp deze instructies gewoon niet. Ik begrijp de essentie. Ik kan dat in mijn zak steken, maar het zal me niet door de klus heen helpen.

Hier is een ding dat me nu in mijn hoofd zit...
Ik gebruikte de nieuw opgeladen batterij om de relais te testen. Heel voorzichtig. Alles lag uitgestald op de werkbank, netjes, veel ruimte. Betere omstandigheden dan boven mijn motor te staan. Ik begon met krokodillenklemmen op het relais, dus ik reik niet met een stroomvoerende draad in het relais - gemakkelijk om kortsluiting te veroorzaken. En ik heb nog steeds de inline 3A zekering op de YUASA-kabel opgeblazen. Dus wat gebeurt er als ik draden omzeil om de motor op de motorfiets te starten? Zapp. Zapp. Hoe weet ik dat ik geen zekering opblaas of een relais beschadig als ik die draden verbind? Ik ben niet meer ervaren met elektriciteit dan te weten dat ik geen stroomvoerende draden kortsluit of testverbindingen te lang onder spanning laat staan. Niet voor niets, maar dat soort maakt me bang en ik wil al mijn zekeringen en relais controleren na elke test van het ontstekingscircuit.

"Zet je automonteurhoed op de plank" Ik snap het. De weg die ik bewandel is gewoon dit vervangen, dat vervangen. Dat is het servicehandboek.
Maar mijn monteursmuts laat me controleren of de schroeven goed zitten voordat ik begin te draaien. Ik heb die hoed nodig. hehe

Op dit moment test ik elk onderdeel van het startsysteem een ​​voor een volgens het servicehandboek:

PAGINA 1I-3
Diagnose van de symptomen van het startsysteem (tabel)
Conditie: Startknop is niet effectief
Mogelijke oorzaak:

• Lege batterij
• Defecte schakelcontacten
• Borstels die niet goed op de commutator van de startmotor zitten
• Defect startrelais of startvergrendelingsschakelaar
• Defecte hoofdzekering

Ik begon met wat ik de gemakkelijke dingen vond:

• De batterij is YUASA en nog geen jaar oud. Ik heb gisteravond de YUASA druppellader gebruikt, hij was in minder dan een uur vol. Ik heb hem nog niet weer op de motor aangesloten.
• Alle zekeringen zien er goed uit.
• Ik heb het startrelais gecontroleerd zoals hierboven beschreven. In verband daarmee heb ik de zijstandaardrelais op continuïteit gecontroleerd. Dat is goed.

Ik zou verbaasd zijn als de borstels op de startmotor in het spel zouden zijn bij slechts 13.000 totale mijlen op de motor. Dat laat schakelaars over en wat een vergrendelingsschakelaar is - zie pagina globby bla. haha.

 

"start at the clutch switch, join the wires as a bypass".
Ik begrijp deze instructies gewoon niet. Ik snap de essentie. Ik kan dat in mijn zak stoppen, maar het zal me niet door de klus helpen.

Hier is een ding dat nu in mijn hoofd zit...
Ik gebruikte de nieuw opgeladen batterij om de relais te testen. Heel voorzichtig. Alles lag uitgestald op de werkbank, netjes, veel ruimte. Betere omstandigheden dan boven mijn motor te staan. Ik begon met krokodillenklemmen op het relais, dus ik steek niet met een draad onder spanning in het relais - gemakkelijk om kort te sluiten. En ik heb nog steeds de inline 3A zekering op de YUASA-kabel opgeblazen. Dus wat gebeurt er als ik draden overbrug om de motor op de motorfiets te starten? Zapp. Zapp. Hoe weet ik dat ik geen zekering opblaas of een relais beschadig als ik die draden verbind? Ik ben niet meer ervaren met elektriciteit dan dat ik weet dat ik geen draden onder spanning kort moet sluiten, of testverbindingen te lang onder spanning moet laten staan. Niet voor niets, maar dat soort dingen maakt me bang en ik wil al mijn zekeringen en relais controleren na elke test van het ontstekingscircuit.

"Zet je automonteurhoed op de plank"
Ik snap het. De weg die ik bewandel is gewoon dit vervangen, dat vervangen. Dat is het servicehandboek.
Maar mijn monteurshoed zorgt ervoor dat ik controleer of de schroeven goed vastzitten voordat ik begin te draaien. Ik heb die hoed nodig. hehe

Op dit moment test ik elk onderdeel van het startsysteem achter elkaar volgens het servicehandboek:

PAGINA 1I-3
Diagnose van symptomen van het startsysteem (tabel)
Conditie: Startknop is niet effectief
Mogelijke oorzaak:

• Lege batterij
• Defecte schakelaarcontacten
• Borstels die niet goed op de commutator van de startmotor zitten
• Defect startrelais of startvergrendelingsschakelaar
• Defecte hoofdzekering

Ik begon met wat ik de gemakkelijke dingen vond:

• De batterij is YUASA en geen jaar oud. Ik heb de YUASA druppellader gisteravond gebruikt, hij was in minder dan een uur vol. Ik heb hem nog niet weer op de motor aangesloten.
• Alle zekeringen zien er goed uit.
• Ik heb het startrelais gecontroleerd zoals hierboven beschreven. In verband hiermee heb ik de zijstandaardrelais op continuïteit gecontroleerd. Dat is goed.

Ik zou verbaasd zijn als de borstels op de startmotor in het spel zouden zijn bij slechts 13.000 totale mijlen op de motor. Dat laat schakelaars over, en wat een vergrendelingsschakelaar is - zie pagina globby bla. haha.

Zie bericht #33 Help me een elektrische afname op te sporen?

Wees je bewust van verschillende dingen, zie op de foto hieronder die naar de twee aansluitingen wijst - sluit een meter ingesteld op VDC aan op je batterij, plaats voor VDC en dan na mijn bericht #33 kortsluit je de startsolenoïde met intervallen van 5 seconden GEEN SLEUTEL AAN

Ik weet niet of dit jouw schema is, maar als de starter aan mijn specificaties voldoet in bericht #33, DAN MOET JE JE METER GEBRUIKEN EN ACHTERUIT WERKEN VOLGENS HET SCHEMA HIERONDER, OP VOORWAARDE DAT DIT JOUW CIRCUIT IS - het lijkt er ook op dat je de koppeling MOET gebruiken om te starten

 

De koppeling switch is het meest waarschijnlijke probleem als een motor niet ronddraait en je geen waarschuwingen op het dashboard hebt.

Er zitten 2 draden aan de koppeling switch die je aan elkaar moet verbinden, je kunt ze niet permanent verbonden laten, maar je kunt dit wel doen om het systeem te testen.

De koppeling switch op je motor is erg open en de contacten kunnen schoongemaakt worden als dat het probleem is.

Ik heb dit duizenden keren gezegd: als je een neutraal lampje hebt, kun je de stand switch vergeten, deze zal niet voorkomen dat de motor ronddraait. (& zou een CHEC op het dashboard gooien)

Het overbruggen van de 2 hoofdkabels op je startrelais zou de motor moeten starten, er zullen een paar vonken zijn, maar de motor zou moeten lopen, dit test je accu en startmotor.

 

Met "2 hoofdkabels" bedoel je de positieve en negatieve terminals in mijn diagram hierboven?

 

"Er zijn 2 draden bij de koppeling schakelaar die je moet verbinden..."

Dus de twee draden zoals aangegeven (rood) kortsluiten en de motor starten? Ik zou denken dat ik de schakelaar ook op continuïteit kan testen (blauw) ja?

View attachment 302122

"Het overbruggen van de 2 hoofdkabels op je startrelais zou de motor moeten starten"
Met "2 hoofdkabels" bedoel je de positieve en negatieve aansluitingen in mijn diagram hierboven?

Neem eerst diagram 1.

Je hebt ze in rood als positief en negatief gelabeld, maar ze zijn beide positief, ja, als je iets als een moersleutel gebruikt om die bouten te overbruggen met het contact aan, zou de motor moeten starten.

Het zal alles omzeilen, dus het zal alleen je batterij en de startmotor testen, zodat ze kunnen worden uitgesloten of inbegrepen.

Diagram 2

Ja, dit is om de schakelaar in blauw te testen, die schakelaar is een zwak punt dus moet eerst worden getest, vervang je rode lijn door een draad en kijk of de motor zal starten.

Als dat zo is, is die schakelaar je probleem. Hij kan worden schoongemaakt en dat kan helpen, maar je moet een vervanging kopen en deze voor toekomstige problemen bij de hand houden.

Je moet er ook voor zorgen dat je koppelingshendel die schakelaar bedient, dat zou het probleem kunnen zijn?

Je kunt met de motor rijden met deze overbrugd, maar het wordt niet aanbevolen voor een bepaalde tijd.

Een woord van waarschuwing, de schakelaar wordt op zijn plaats gehouden door een JIS-schroef, geen kruiskopschroef (Japanse motoren gebruiken geen kruiskopschroeven), je moet een JIS-driver op deze schroef gebruiken om te voorkomen dat de kop wordt gestript en meer problemen veroorzaakt.

 

Wat betreft het omzeilen van het startrelais: Moet de stekker aangesloten zijn? Je moet de stekker eruit halen om de afdekking te verwijderen.

 

Je hebt de stekker niet nodig om de motorfiets aan te zwengelen, hij start niet maar hij zou wel moeten ronddraaien.

Als hij niet ronddraait met die bouten overbrugd, dan is het je accu, accukabels of de startmotor. in die volgorde.

Wat is de accuspanning?

Weet je zeker dat je accukabels schoon en vast zitten, ze laten wel eens los op motoren.

Controleer de accupolen.

De pool bij de startmotor.

Volg de negatieve kabel van de accu naar de bout op de motor en zorg ervoor dat deze schoon en vast zit.

 

"Wat is de accuspanning?"
12,93

"Weet u zeker dat uw accukabels schoon en vast zitten, ze laten los op motoren."
Ja.

"Controleer de accupolen."
Schoon & vast

"De aansluiting bij de startmotor."
aangesloten en onbeschadigd

"...negatieve kabel van de accu naar de bout op de motor en zorg ervoor dat deze schoon en vast zit."
Schoon en continuïteitstest geslaagd


EN...
Ik heb de koppelschakelaar kortgesloten en vervolgens op de startknop gedrukt. Er gebeurde niets, alleen geklik op het relais.

DAN
Met het contact in de UIT-stand heb ik de schroefklemmen van het relais kortgesloten. Ik had een ongebruikte voedingskabel. Ik heb de draden met tape verbonden en de pinnen van de geïsoleerde stekker gebruikt om de twee schroefklemmen kort te sluiten. Niets. Geen geluid.

DUS,
Ik heb het begin van de probleemoplossingspost voor de startmotor hier gelezen Mijn probleemoplossingsgids voor de startmotor. Volgens de eerste drie tests van de post - met het contact op AAN, krijg ik lichten en een zoemend geluid waar de brandstofpomp zou moeten zijn, en geen CHECK op het instrumentenpaneel.

Dus, ik denk dat het volgende wat ik moet doen, is de draden naar de startmotor verder onderzoeken en vervolgens de startmotor inspecteren.
Voor dit laatste heb ik het servicehandboek, dat de demontage van de startmotor in detail beschrijft.

Suggesties, afgezien van demontage?
Als ik concludeer dat het de startmotor is, is het resultaat dan gewoon een nieuwe startmotor kopen (~$450)??

 

Als je de startmotor moet demonteren, markeer dan de positie van elk uiteinde voordat je begint, dit is niet alleen een Strom-ding, het geldt voor alle starters en alternatoren.

 

“Als u de startmotor moet demonteren, markeer dan de positie van elk uiteinde ...”

De positie van wat? Iets kan gemakkelijk over de kop worden gedraaid en past dan niet?

Ik heb de Yuasa-connector voor de druppellader. Ik heb hem aangesloten op de druppelladerstekker die op de motorfiets is geïnstalleerd. Na het testen van de startmotor en het controleren van de spanning, realiseerde ik me dat het gebruik van deze kabel de polariteit omdraait.

Ik heb de test opnieuw uitgevoerd zoals geïnstrueerd. Geen draaiende startmotor. (Dit lijkt gek voor 13k moto, maar wat weet ik.)

Zoals ik al zei, ik heb de bedradingsfout gecorrigeerd en de positieve pool op de startmotorschroefklem getest. Lukt niet.

Ik heb de behuizing een paar goede klappen gegeven langs de behuizingscilinder. Nog steeds geen succes. Uiteindelijk heb ik mijn spanning gemeten en die was goed (12,9 V).

Op voorwaarde dat deze test waterdicht is, dan is de startmotor defect zoals aangetoond

OPMERKING: De zwarte draad naar de motor is eigenlijk positief - per ongeluk. Deze foto laat zien waar ik de klem op de motor heb geplaatst. Maar de kleur (zwart) zou de rode connector moeten zijn - die in dit geval negatief was. Door twee Yuasa-adapters voor de LADER op de ACCU aan te sluiten, wordt de polariteit omgedraaid - rood naar zwart en zwart naar rood. DOAH!

 

Een paar dingen, het uit elkaar halen van de starter is een laatste redmiddel. Gebruik voor het markeren een scribe, een markering die zich uitstrekt van de stator tot de eindbel en een dubbele scribe aan het asuiteinde op dezelfde manier. De positie van het bedrade uiteinde is meestal waar de borstelhouder zich bevindt. De oriëntatie van deze eindbel is cruciaal voor de positie van het permanente magnetische veld en het anker. Velen hebben een spie om onjuiste montage onmogelijk te maken.

 

Het lijkt erop dat je de starter eruit hebt. Een beetje advies: maak een paar foto's van de borstels en de borsteldoos. Een veelvoorkomend probleem zijn borstels die vast komen te zitten in de borsteldoos of verdraaide pigtail-verbindingen, die de borstelbeweging beperken.

 

“…het uit elkaar halen van de startmotor is een laatste redmiddel.”

Zoals ik in mijn vorige bericht zei, als de startkabel naar de startmotor een onfeilbare en betrouwbare test is, wat is dan de conclusie anders dan dat de startmotor slecht is? Misschien zijn er meerdere componenten defect (startrelais zoals ik het in OP heb getest), maar deze test - als ik het belang ervan begrijp, is bedoeld om een ​​slechte startmotor te bepalen.

“Wat betreft markeren, gebruik een scribe, een markering die zich uitstrekt van de stator naar de eindbel.”

Ik ken deze functies niet. Ik heb de pagina's van de servicemanual en een stator en eindbel zijn geen gelabelde componenten of kenmerken. Het moet een gemeenschappelijke terminologie zijn die ik nog niet eerder heb gehoord? Zou u uw markeerinstructies willen herformuleren met behulp van de termen uit de illustratie? Of definieer uw termen met de equivalenten in het diagram?

Als alternatief heb ik de demontage-instructies getoond die wel een opmerking maken over de uitlijning van de borstelhouder met de startmotorbehuizing. Vindt u deze instructies onvoldoende in een bepaalde stap?

Ik denk dat ik na een afgebroken 3-daagse vliegvisreis naar de Catskills, NY, klaar ben voor wat demontage van de startmotor. Ik zal zeker foto's maken.

 

Ik ben op mijn Android-telefoon, klein scherm en geen geduld om de thread door te nemen. Heeft u verbinding gemaakt met startkabels, rood op de pluspool van een auto of goede accu, min op de behuizing van de startmotor? Als u dat heeft gedaan en er gebeurde niets, dan is demontage de volgende stap.
Wat betreft markering, ik zie dat het bijna onmogelijk is om dit verkeerd in elkaar te zetten. Ze leggen ook uit over de uitsteeksel voor de borstelhouder.
Deze startmotor trekt ongeveer 50 ampère. Het is mogelijk dat een borstel vastzit. Het kan ook een zware koperen pigtail van de borstel hebben. Verkeerde installatie kan het probleem zijn. Er is een goede kans dat het anker is aangetast. Maak een paar goede foto's en plaats ze, kleine putjes kunnen worden gecorrigeerd met 200 grit granaat schuurpapier. Zoals ik al zei, plaats een paar foto's. Ik heb heftruckmotoren gereviseerd voor de kost, werkend in een elektromotorwerkplaats - ik heb nog steeds een com-seater.

Ter informatie: als u een autoaccu of een andere accu aansluit, zoals bij het testen op de werkbank, LAAT HET DAN NIET LANGER DAN 1 seconde draaien, de anker zal er vandoor gaan omdat hij niet onder belasting staat, langer dan 1 seconde en het toerental kan de veilige werking overschrijden en de wikkelingen zouden door de centrifugaalkracht uit de sleuven komen.

 

Trek een lijn van het ene uiteinde van de starter naar het andere en trek dan een tweede lijn, maar ga slechts halverwege.

Het is zo dat elk uiteinde teruggaat in dezelfde positie als waar het vandaan kwam, ze kunnen worden rondgedraaid, als je je lijnen goed hebt, moet de montage kloppen.

Het lijkt erop dat je een SAE-stekker hebt gebruikt om je starter te testen, 2 dingen, de kabels kunnen niet genoeg stroom leveren om de starter te laten draaien en als je een zekering in de lijn hebt, zal die zekering hoogstwaarschijnlijk zijn gesprongen, dus je hebt geen stroom.

Probeer de test opnieuw met grotere kabels als je kunt.

De afgelegde afstand zou geen invloed moeten hebben op de startmotor, hoe vaak de starter wordt bediend en de manier waarop hij wordt bediend, zal een grotere rol spelen.

Als de olie koud is, start de motorfiets dan nooit in versnelling, er zal veel extra weerstand op de starter zijn en een slecht afgestelde koppeling kan dat ook doen als de olie warm is.

 

Trek een lijn van het ene uiteinde van de starter naar het andere en trek dan een tweede lijn, maar ga slechts halverwege.

Het is zo dat elk uiteinde teruggaat in dezelfde positie als waar het vandaan kwam, ze kunnen worden rondgedraaid, als je je lijnen goed trekt, moet de montage kloppen.

Het lijkt erop dat je een SAE-stekker hebt gebruikt om je starter te testen, 2 dingen, de kabels voeren mogelijk niet genoeg stroom om de starter te laten draaien en als je een zekering in de lijn hebt, is die zekering hoogstwaarschijnlijk gesprongen, dus je hebt geen stroom.

Probeer de test opnieuw met grotere kabels als je kunt.

De afgelegde afstand zou geen invloed moeten hebben op de startmotor, hoe vaak de starter wordt bediend en de manier waarop hij wordt bediend, zal een grotere rol spelen.

Start de motor nooit in de versnelling als de olie koud is, er komt dan veel extra weerstand op de starter en een slecht afgestelde koppeling kan dat ook doen als de olie warm is.
[/QUOT

Ja 50 ampère, weet niet zeker hoe hij het heeft getest. De tekening die hij plaatste, toont een uitsteeksel van de stator, dus de borsteleindbel werkt niet op het aandrijfeinde. De doorlopende bouten zijn verzonken in de stator. Ik zou een kraskrabber gebruiken, een dubbele lijn voor het aandrijfeinde en een enkele voor het tegenoverliggende aandrijfeinde. Als de motor opnieuw zou worden gewikkeld, zouden we een centerpons gebruiken, twee ponsen in de aandrijfeindbel en passend op de stator. Sommigen van ons gebruikten drievoudig voor stationair of het tegenoverliggende aandrijfeinde, omdat de V-vorm zou uitlijnen. Dit werd om twee redenen gedaan, soms was hij al eerder opnieuw gewikkeld en verkeerd gemonteerd.
Hoe dan ook, ben benieuwd wat eruit komt.

 

"..2 dingen, de kabels leveren mogelijk niet genoeg stroom om de startmotor te laten draaien en als je een zekering in de lijn hebt, is die zekering hoogstwaarschijnlijk gesprongen, dus je hebt geen stroom."

Je kunt er zeker van zijn dat ik me hetzelfde voelde. Ik heb de minpool aangesloten op de motor en de pluspool op de schroefklem van de startmotor en er gebeurde niets. Dus het allerbelangrijkste was dat ik de spanning op de uiteinden van de klemmen testte - dat is wat je op de foto met de multimeter zag. Dat is mijn hand die naar het motorblok reikt waar ik de negatieve draad heb vastgeklikt, en de andere klem op de positieve draad - 12,94 V. Ik heb die 3A-zekering niet laten springen.

Hier heb ik de startmotor gemarkeerd zoals geïnstrueerd. Laat me weten of dit NIET correct is

UPDATE:
Ook heb ik voor de lol de andere tests die ik heb uitgevoerd volgens de Service Manual in een diagram van het startsysteem geannoteerd. (OPMERKING, mijn aantekeningen zullen waarschijnlijk alleen zinvol zijn als je meeleest op dezelfde pagina's die ik heb aangegeven met elke titel uit de Service Manual). Ik heb met RODE tekst de mislukte test op het startrelais aangegeven. En in BLAUW staan ​​vreemde resultaten: Sommige omdat ik wat fouten heb gemaakt (Zijstandaard Ontstekingsvergrendelingsspanningstest), of omdat ik niet begrijp hoe ik volt op een diode moet testen, of andere omdat ik niet zie hoe ik de gekoppelde connector (Versnellingspositieschakelaar) moet testen.

Hierna zal ik een nieuwe post aanmaken, met links naar deze geschiedenis. Ik zal foto's plaatsen van de gedemonteerde startmotor met de resultaten van de tests van de Service Manual. Bedankt dat jullie me hier hebben gekregen, mensen.

 

Het moet op zijn minst vonken, maar het zou ook de startmotor moeten laten draaien.

 

Het is een zeldzaam iets, maar mijn Denali luchthoorncompressor deed hetzelfde. Ik heb hem uit elkaar gehaald en ontdekte dat er water in de borstelhouder kon komen, net genoeg om te corroderen en de borstel zat vast. Alles schoongemaakt en weer in elkaar gezet en wat siliconen gebruikt om het af te dichten.

 

Zoals Rolex zei. Zet de moer terug op de startmotorbout en start hem dan met startkabels. Bespaart boogsporen op de schroefdraad. Of zet de pluskabel op de pluspool en raak dan de min-kabel aan de startmotorbehuizing aan.

 

Het allereerste dat je moet doen, is een ohmmeter gebruiken. Tussen de positieve aansluiting en de stalen stator zou ik met alle bovenstaande opmerkingen van de OP oneindig aannemen. Vervolgens met een aangesloten ohmmeter de uitgaande as langzaam draaien. Het is mogelijk om een aantal open verbindingen op de commutator te hebben, maar ook om een vastzittende borstel en een niet-ronde com te hebben. Aangezien de startmotor is verwijderd, is het aanbrengen van stroom in plaats van een meter de verkeerde richting om in te gaan. IMHO.

 

Zo dichtbij zijn, het uit elkaar halen met twee bouten, is als 10 minuten extra. Als ik alle berichten sinds de OP gepost heeft in tijd optel. Ik had de startmotor uit elkaar kunnen halen, de lagers kunnen vervangen, de commutator kunnen bewerken en de koolborstels kunnen vervangen en weer in elkaar kunnen zetten. De motor zou nu draaien.

 

"Als ik alle berichten sinds de OP in de bestede tijd zou optellen." Het is niet het aantal berichten, het is de kilometerstand. Denk eens aan waar we begonnen zijn. Spring over de diggly bop met een dooobly bo en wacht op zap-zap. En nu hebben we diagrammen, en video's, en metingen - allemaal dingen waar het internet goed in is. Het internet zou fantastisch zijn als ik over mijn probleem kon posten en jij de motor in 10 minuten aan de praat kon krijgen. Hehe

Ondertussen zoek ik naar startkabels (drie buren hebben ze niet), hier is een video waarin ik een zekering van 7,5A doorblaas door het te proberen met wat ik heb. Spring op de startmotor

UPDATE: Het is moeilijk om me op mijn werk te concentreren als ik nadenk over het repareren van mijn VEE. Is de stator iets dat je ziet nadat je de startmotor uit elkaar hebt gehaald? Heb ik toegang vanaf de afgedichte startmotor? Ik weet niet wat ik hier in hemelsnaam aan het doen ben - geef ik vrij toe. Hier is een andere video van mij die de multimeter op ohm positief op de aansluiting en negatief op de rotor zet - maar dat is niet de stator, toch?

Ook staat de batterij op 12,89V na deze zap-zaps om hem te proberen te bewegen. Niet slecht.

 

"Als ik alle berichten sinds de OP gepost heeft in de bestede tijd zou optellen."

Het is niet het aantal berichten, het is de kilometerstand. Denk aan waar we begonnen zijn. Spring de diggly bop met een dooobly bo en wacht op zap-zap. En nu hebben we diagrammen, en video's, en metingen - allemaal dingen waar het internet goed in is. Het internet zou fantastisch zijn als ik over mijn probleem kon posten en jij de motorfiets in 10 minuten aan de praat kon krijgen. Hehe

Ondertussen zoek ik naar startkabels (drie buren hebben ze niet), hier is een video waar ik een 7,5A zekering doorblaas door het te proberen met wat ik heb. spring op starter

UPDATE:
Het is moeilijk om me op mijn werk te concentreren als ik nadenk over het repareren van mijn VEE. Is de stator iets dat je ziet nadat je de startmotor uit elkaar hebt gehaald? Heb ik toegang vanaf de afgedichte startmotor? Ik weet niet wat ik hier in godsnaam aan het doen ben - geef ik vrij toe. Hier is een andere video van mij die de multimeter op ohm positief op de aansluiting en negatief op de rotor zet - maar dat is niet de stator, toch?

Ook staat de batterij op 12,89V na deze zap-zaps om hem te proberen te bewegen. Niet slecht.

Die video is perfect - je draait de anker en zelfs je polariteit is correct. Je moet de startmotor uit elkaar halen---alle eerdere tests hebben bevestigd dat je ofwel open verbindingen op het anker hebt of vastzittende borstels

Ik weet niet zeker wat de vertraging is, maar je moet eerst de startmotor repareren of vervangen. Mijn geld zegt vastzittende borstels.
Eén ding, haal het borsteleinde heel voorzichtig uit elkaar, wat betreft het anker, het beste om ook voorzichtig te zijn bij het verwijderen ervan, de permanente magneten zullen het tegenhouden. Eén ding, laat het niet vallen of sla het niet met een hamer, wat de magneten zou kunnen beschadigen.

 

Je kunt dit proberen, ga naar je keuken en pak een vork (ja, het type waarmee je je eten eet) met wat manipulatie zou je de zekering moeten kunnen vervangen door de vork en dan je test opnieuw proberen.

 

Je kunt dit proberen, ga naar je keuken en pak een vork

Ik heb een 30A zekering. (>_<) Het is niet nodig om mijn bestek te verpesten. Maar ik vond wel een paar startkabels en deed de zap-zap drie of vier keer. Dus, hij draait op stroom. Wat is de conclusie van deze test - niet vastgelopen?

 

Afgezien van wat abnormale slijtage aan de plastic coating op de spoel bij de commutator (zoals hieronder weergegeven), is er geen zichtbare schade. Ik zie geen bewijs van vocht, maar wel veel koolstofstof en een paar stukjes van dat gele plastic zijn eruit gevallen.

Op de populaire OEM-sites zie ik niet dat ze de spoel en commutator als apart onderdeel verkopen. Het is de hele startmotor voor $425.
Of, ik zou misschien de afgeschilferde/gebrokkelde stukjes kunnen wegvijlen als een tandarts die plaque afschraapt en wat JB Weld?? mengen.

Hoe dan ook, ik denk dat ik dit terug in de motorfiets moet zetten en naar problemen moet blijven zoeken, want ik heb niet het gevoel dat dit onzin is.

• 
  Geslaagd voor de zap-starttest en de startas draaide (zie vorige thread, link hieronder).
• 
  De batterij was, ondanks alle zaps, nog steeds op 12,85V
• 
  Het startrelais heeft continuïteit onder spanning, maar was niet binnen de specificaties in de andere test (zie vorige thread, link hieronder).
• 
  De overbrugging van de koppelschakelaar loste het probleem niet op.

Hoe dan ook, er zijn er nog een paar die ik zou kunnen testen, maar ik heb niet veel plaatsen meer om te controleren. Zeker weten dat het het laatste zal zijn.

Video 0:53

Inspectie startmotor (1I-7)

• Koolborstel
  • Abnormale slijtage, scheuren, gladheid in de borstelhouder - Niets dat ik zou herkennen, maar wat is in hemelsnaam gladheid? Deze borstels zien eruit als tanden van een pijproker
  • Slijtagelimiet borstellengte: 6,5 mm - alle borstels op 12 mm
• Commutator
  • Verkleuring, abnormale slijtage of ondersnijding (tussen segmenten) - verkleuring, ondersnijding aanwezig voor zover ik mijn vingernagel tussen elk segment kan krijgen
• Ankerspoel
  • 
    Met behulp van multimeter meten
    • Continuïteit tussen elk segment - GESLAAGD
    • Geen continuïteit tussen segmenten en as - GESLAAGD
• Lager
  • Soepele rotatie - GESLAAGD
• Oliekeerring
  • Schade - Geen zichtbare schade

OPMERKING: Deze post wordt voorafgegaan door een andere over de Startrelais-tests en andere startgerelateerde testprocedures.

 

Hier heb ik een loep op mijn telefoon geplakt en een paar close-ups van de schade gemaakt. Een kleine scheur aan de rand van één. Ik weet niet zeker hoe deze worden gemaakt om te weten of dat significant is.